Isande semester i Svalbard
Vi packar ner långkalsongerna och barn och åker på ett
storslaget äventyr bland isberg och isbjörnar.
En expedition i Svalbard är ett minne för livet.
Fakta: Svalbard
Resa hit
SAS flyger tur och retur Stockholm-Longyearbyen (via Oslo). De billigaste biljetterna kostar från 3 500-4 500 kronor.
Bo
Det är dyrt - till och med för att vara Norge. Men Funken har mest charm av de bättre hotellen. Polarriggen är ett billigare alternativ med mycket karaktär.
Radisson SAS Polar Hotel Spitsbergen. Från 1 700 kronor. www.radissonblu.com/hotel-spitsbergen
Spitsbergen Hotel. Kallas Funken. Från 1 600 kronor. www.rica-hotels.com/Hotels/Spitsbergen-Hotel
Mary-Annes Polarrigg. Från 800 kronor. www.polarriggen.com
Spitsbergen Guesthouse. Från 800 kronor. www.spitsbergentravel.no
Äta
Överraskande hög standard på restaurangerna. Här finns lokala specialiteter som val, säl och vildren. Ibland även isbjörnskött för den hugade. Vin och öl är ofta billigare än hemma. Nedan finns stadens tre bästa restauranger samt världens nordligaste kebab som bonus:
"Huset". Ligger ensamt en bit upp i dalen.
Funktionaersmessen. Restaurangen på Spitsbergen Hotel.
Brasseri Nansen 2 Etg. Restaurangen på Radisson Hotel.
Röde isbjörn. Legendarisk kebabvagn på torget.
Bästa tid
Halva året midnattssol, andra halvan magisk polarnatt. Det är bara att välja. För expeditioner till havs är tidigt på säsongen bättre för att se isbjörn. Isen kan däremot vara besvärligare då. Det är alltid svalt på sommaren, särskilt på havet, och svinkallt på vintern. Rätt kläder är avgörande.
Expeditioner och aktiviteter
Spitsbergen Travel är utan jämförelse den största turistoperatören på Svalbard. De erbjuder en mängd välorganiserade, kortare och längre aktiviteter. Havskajak, trekking, båtexpeditioner, naturfotokurser, hundsläde, skoterturer och många paket.
Polar Quest erbjuder bland annat turer med den mindre M/S Origo.
Bästa tipsen
Åk på expedition så länge du bara har råd! Rådet fick jag själv av en vän som bott där i 20 år. Det är på norra och östra Svalbard som djur- och naturupplevelserna är som allra bäst. Att åka på expedition kan dock bli ganska dyrt. Men det går att hitta något billigare alternativ. Sista minuten fungerar. Gå in på Spitsbergen Travels lokalkontor i Longyearbyen och hör efter vad de har att erbjuda.
Jazzfestivalen 3-7 februari 2010. Stor internationell festival. Boka rum i tid bara!
Svalbardkuriosa
Svalbard betyder den kalla kusten. Ön fick namnet av norrmän på 1200-talet som var de första att komma hit. På 1500-talet gav den holländska upptäckaren Willem Barents ögruppen namnet Spetsbergen, vilket användes ända fram till början av 1900-talet då norrmännen åter bytte namnet till Svalbard. Dock heter den största ön på Svalbard fortfarande Spitsbergen, så det kan kanske ses som en hygglig kompromiss.
Trots sin alltmer utsatta och hotade ställning finns det fortfarande fler isbjörnar än människor på Svalbard. Det är numera hårdare regler kring vilka som får bära vapen. Isbjörnar kan vara farliga, men en skadeskjuten björn är livsfarlig.
Allt du ser som är äldre än från 1945 är skyddade kulturminnen på Svalbard. Alla blommor är fridlysta. Stenar, fossil, valben och nyfällda horn får man heller inte plocka. Men allt skräp man hittar bör man däremot plocka upp och får då en snygg pin från sysslomannen som tack.
Resor. "Goooodmorning folks! Vi skulle vilja informera alla passagerare att en isbjörn just siktats på styrbords sida."
Klockan är strax före sju på morgonen och den hurtiga rösten i högtalaren gör oss fullständigt klarvakna. Vi kastar på oss kläderna, rafsar åt oss kameror och kikare, rusar ut ur hytten och upp till utkiksdäcket. Det är den första isbjörnen på resan och för många passagerare är detta resans absoluta höjdpunkt. När vi står där och betraktar den ensamma hannen vid strandlinjen som lunkande håller avståndet till oss, är det svårt att inte tänka på hur fullständigt unik denna naturupplevelse egentligen är.
Jag och min djurtokiga 11-åring Mathilda har tagit oss så långt norrut det överhuvudtaget går att flyga i Norden, till Longyearbyen på Svalbard. Vi är här för djuren och naturen och har därför valt att kliva på en fyradagars expedition till norra Svalbard.
Det mesta på Svalbard handlar numer om naturupplevelser av olika slag. Det som en gång började som ett eldorado för valfångst och pälsjakt blev i början på 1900-talet i stället ett centrum för gruvdrift. I dag är det mesta av de gamla näringarna nedlagda. I stället är det den unika möjligheten att uppleva den orörda arktiska vildmarken och dess djurliv som lockar besökare. Tack vare Golfströmmen fryser inte havet utanför södra och västra Svalbard. Sommartid då packisen drar sig tillbaka kan man dessutom, om isförhållandena tillåter, segla runt hela ögruppen.
Vid lunchtid första expeditionsdagen stävar vi västerut från Longyearbyen. Den stora Isfjorden omger oss på båda sidor med sina otaliga glaciärer. Vi är på väg till vårt första stopp, den ryska gruvstaden Barentsburg, ett slags anakronistiskt gruv-Mordor någonstans i utkanten av utkanten av världen. Verksamheten startade 1932 och har ännu inte gått med vinst. Det känns bortglömt och lite som Ryssland under Sovjettiden. Skorstenarna spyr ut sitt svarta gift, det är rostigt, smutsigt och slitet, fortfarande med en Leninbyst mitt i samhället. Guiden förklarar läget:
– Det bor i dag 500 personer i Barentsburg. De flesta är män, men vi är 150 kvinnor och 16 barn. Och så bor här 150 grisar.
Efter rundvandringen hastar vi runt mellan sevärdheterna: badhuset, museet, posten, och en folkloreshow.orgonen därpå är vi i en helt annan värld. Vi har under natten seglat runt det nordvästligaste hörnet på Svalbard och nu tagit oss till Liefdefjorden där vi ska göra ett par landstigningar. Liefdefjorden är full av liv. Förutom isbjörnar ser vi även flera vikvalar under dagen.
Vi kliver i gummibåtarna, så kallade zodiaks, i grupper om tio. Vårt fartyg, MS Expedition, har fyra zodiaks som kör i skytteltrafik. Vår norska guide Elise förklarar vikten av att hålla ihop.
– Isbjörnarna är hungriga så här års. Det första vi ska göra om vi ser en isbjörn som närmar sig är att samlas runt mig i en klunga, göra oss stora och väsnas, säger hon.
Om inte det fungerar tar Elise till signalraketerna. Den sista utvägen heter Ruger, kaliber 303.
– Vi har bara behövt skjuta anfallande björnar två gånger, säger Elise uppmuntrande.
Mathilda lyssnar fascinerat. Jag tänker att om de nu skjutit två gånger - hur många gånger har de då tvingats bilda klunga?
Isbjörnarnas närvaro höjer helt klart pulsen och även upplevelsen. Det här är ingen djurpark. Det här är på riktigt.
På kvällen seglar vi rakt norrut för att passera den 80:e breddgraden. Expeditionen innan vår lyckades inte ta sig upp så långt på grund av all drivis. Men vi har tur. Traditionsenligt skålar hela fartyget i champagne. En mer välkyld skumpa har jag nog aldrig druckit. Vinden är isande kall och det enda som finns mellan oss och Nordpolen är nu en massa is. Och en valrosskoloni. Ett hundratal valrossar visar upp sig för oss på den lilla sandön Moffen.
Att vara på en expedition i Arktis skiljer sig en hel del från kryssningar i varmare vatten. Ingen macarena på akterdäck, inga drinkbord. I stället väcks vi morgonen därpå åter av den hurtige stewarden. Vi har kommit fram till Liliehööksglaciären, ett enastående iskomplex på nordvästligaste Svalbard. Åtta kilometer bred, 50 meter hög. Nykalvad is fyller fjorden och de timmar vi spenderar här blir några av de bästa under hela resan.
Vi fyller gummibåtarna och tar oss närmare den väldiga isväggen. Dess ständigt mullrande och knakande påminner om åska. I vattnet ligger fullt med is som med små sprättande ljud släpper ut luft som varit instängd i tusentals år. Jag plockar upp en rejäl bit is till Mathildas läsk. Kanske delar hon med sig av en bit även till mig i kväll.
Lite glaciärbonding mellan far och dotter.
Steven Ekholm
redaktionen@respress.se
Kommentarer
Artikeln har inga kommentarer ännu, bli först med att lämna en egen kommentar