Storslagen skönhet på andra sidan Östersjön
Följ med Mikael Persson till storslagna St Petersburg.
Bildmaterial
Väldiga Vinterpalatset är en populär sevärdhet. Här ligger Eremitaget som rymmer guld, malakit och konstskatter.
Det är alltid nära till vatten i St Petersburg. Utmed kanalen Moyka ståtar väldiga St Isaac katedralen.
Resa dit
Direktflyg från Stockholm med SAS/Rossiya Russian Airlines kostar från cirka 1 500 kronor tur och retur, från Köpenhamn från cirka 3 000 kronor.
Från april 2011 erbjuder St Peter Line färjeförbindelse mellan Stockholm-St Petersburg. Passagerare tillåts stanna i St Petersburg i upp till 72 timmar utan visum. Läs mer på www.stpeterline.com.
Visum
Visum krävs för svenska medborgare, undantaget om du anländer med St Peterlines färja och stannar i max 72 timmar (se ovan). Du ordnar lättast visum och hotell i förväg via någon resebyrå i Sverige.
Ta sig runt
Tunnelbanan, Metro, biljett 5 kronor, är smidig och når många sevärdheter. Om du ska resa till Peterhof, men inte vill åka båt eller taxi, så avgår kollektivtaxis, Marshrutkas, från tunnelbanestationen Baltiyskaya. Enkel resa 14 kronor.
Bo
Lyx: Renaissance St Petersburg Baltic Hotel, Ul Pochtamtskaya 4, www.renaissancesaintpetersburg.ru. Elegant boutiquehotell med magiska vyer över stan. Dubbelrum från cirka 2 500 kronor.
Mellan: Rachmaninov, Kazanskaya ul 5, www.hotelrachmaninov.com. Skönt boende i kompositörens gamla hem. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor och uppåt.
Budget: Cuba Hostel, Kazanskaya ul 5, www.cubahostel.ru. Vandrarhem två minuter från Nevski Prospekt. Plats i sovsal från 115 kronor. Dubbelrum från 290 kronor per person.
Äta
Georgiska Tbiliso, Sytninskaya ul 10. Mustiga grytor, underbara ostbröd och ibland också musik. Några steg från Nevski Prospekt, på Kirpichny per 3, finns enkla Ne Goryui, där du också äter georgiskt och gott. Udda Maria Vanna, Ul Lenina 18, serverar ryska klassiker som saltgurka, borsjtj och tranbärsvodka i en miljö som påminner om ett vanligt ryskt hem.
Sevärt
Eremitaget tillhör världens främsta museer och bjuder på alltifrån Rembrandt, Picasso och Van Gogh till påkostade tronsalar och ryska kronjuveler. Ställ dig gärna i biljettkön en halvtimme före öppningsdags 10.30, eller köp biljett i förväg via nätet på www.hermitage.ru.
Inträde: 95 kronor. Museet är stängt på måndagar.
Bland St Petersburgs många, vackra kyrkor märks Uppståndelsekyrkan, på Griboedova 2 b, Kazankatedralen intill Nevski Prospekt och den väldiga
Isaakskatedralen på Isaakievskaya pl 4. Sommarpalatset Peterhof, vid Finska viken, imponerar med spektakulära fontäner och storslagen park. Mitten av maj-mitten av september avgår flygbåtar hit från kajen vid Vinterpalatset. Inträde till park plus slott kostar cirka 200 kronor.
Mer info
The Rough Guide to St Petersburg är utmärkt liksom St Petersburg In your pocket som du finner på www.inyourpocket.com/russia/st-petersburg.
St Petersburg i siffror
Antal invånare: cirka 4,5 miljoner.
Tidsskillnad: + 2 timmar.
Landsnummer (Ryssland): 007
Statsskick (Ryssland): Republik.
Språk: Ryska
Valuta: 1 rubel = cirka 0.23 sek.
Så mycket kostar det
Tunnelbanefärd: 5 kronor.
Snabbmatslunch: 60 kronor.
Restaurangmiddag: 200-300 kronor.
0,5 liter lokalt öl på uteservering: 20-30 kronor.
Inträde till Eremitaget: 95 kronor.
Resor. – Se upp min vän, Leningrad är inget man leker med, säger den gamla mannen på tåget från Helsingfors och får det att låta som om jag närmar mig en ask med tändstickor, samtidigt som han själv hastar iväg för att byta till ett nytt tåg mot Moskva.
Som så många andra Moskvabor är han avundsjuk på St Petersburg. Till skillnad från Moskva är den både vacker och behaglig. Men på ett plan verkar han ändå ha rätt. Tågstationen möter med ett tonläge som i det gamla Leningrad. Perrongen är näst intill folktom. Från trattformade högtalare strömmar marschmusik. Och på den nedsläckta gatan utanför stationen står ingen utlovad taxi, men väl två buckliga Lador.
– 500 rubel, säger den ena bilägaren, efter att ha studerat min hotelladress.
– 400 rubel, prutar jag.
Det här är alltså de galnas stad där Dostojevskij skrev Brott och straff i vilken den olycksalige mördaren Raskolnikov febrigt strövade längs floder och kanaler inför uteliggare, ölsjapp och prostituerade. En stad som sades ha sådan negativ påverkan på människosjälen att den borde studeras av vetenskapen. Men då jag vaknar nästa morgon står St Petersburg för allt annat än tungsinne. Solen flödar över Alexander Nevskyklostrets lökkupoler och rödhakar sjunger från kyrkogården där Dostojevskij ligger begravd. Och lite längre bort speglar sig en till synes ändlös tapet av ståtliga palatsfasader i floden Neva.
– Det här är en bra stad, summerar studenten och frilansguiden Nikolai Gruzdev. Bra för att man kan leva livet precis som man själv vill, ägna sig åt musik och umgås med vänner, i stället för att bara tänka på pengar och karriär.
Just nu tycks i och för sig det mesta kretsa kring konsumtion. Paradgatan Nevski Prospekt är en rysk variant av Champs Elysées eller Las Rambla. Här öppnas tjocka plånböcker inför shoppingcentret Gostiny Dvors smycken och märkesvaror. Här äter ryska kids snabbmatkedjans Teremoks kaviarfyllda blinier. Och här fylls det myllrande kvällsvimlet då och då på med det lokala fotbollslaget Zenits supportrar och himmelsblå halsdukar när laget tvålat dit Moskva eller Rubin Kazan.
Att vandra längs gatan känns som att bläddra genom en välbekant rysk klassiker. Här finns det gamla Café Wulf et Béranger, numera Literaturnoe, där poeten Aleksandr Pusjkin smuttade på en kopp choklad innan han begav sig mot den duell som kostade honom livet. Här finns Uppståndelsekyrkans karamellfärgade lökkupoler och Kazankatedralen vars långa rader av kolonner får helgedomen att påminna om en ängel med utslagna vingar. Och det är alltid nära till vatten. Kanalerna och floderna vars namn klingar bekant för alla som läst Brott och straff: Neva, Fontanka, Griboedov och Moyka.
Vid det väldiga Vinterpalatset ligger Eremitaget. Museet rymmer så mycket guld, malakit och konstskatter att det påstås ta tio år att se hela samlingarna. Jag stannar upp inför Rembrandt, begrundar Renoir och Picasso, köper en hutlös dyr espresso i kafeterian.
I den stad som kallats Petrograd och Leningrad och åter fått namnet St Petersburg, är det aldrig långt till historien. Under andra världskrigets 900 dagar långa nazityska belägring dukade fler än en miljon invånare under av svält och kyla. Så följde fred och ett annat slags belägring. Under Stalin.
– Vi minns det som varit, men ser framåt och bygger nytt, säger Olga. Hon serverar öl och grillspettet shashlyk på en uteservering vid Hötorget, Sennaya Ploshchad.
Sovjet gick i graven 1991. Men på sätt och vis lever själva imperiet fortfarande kvar i St Petersburgs byggnader, människor och ansikten. Hammare och skäror klär fasaderna vid Kirovskaya ploshchad. Strax norr om Peter och Paulfästningen reser sig en väldig moské klädd i blåskimrande fajans. På grönsaksmarknaderna intill Sadovayagatan säljer uzbeker och azerier vitkål, persikor och druvor. Och lite varstans i stan finns georgiska restauranger, som serverar det fenomenala ostbrödet kachapuri och mingreliska grytor med aprikos och granatäpple.
På stans Vyborgssida känns det som om jag nått det gamla väldets mest avlägsna tidszon. Bortom ett vägarbete hörs något som vagt påminner om strupsång. Tonerna kommer från det röda buddistkloster där kalmucker och mongoler ber inför en hög Buddhastaty. Många av besökarna är också unga ryssar. En av nunnorna, Tanja, berättar hur hon tröttnade på tillvaron som bara erbjöd jakt på pengar och makt och därför konverterade för fyra år sedan. I stället ville Tanja bygga sitt liv på kärlek och respekt inför allt levande, berättar hon.
Jag tänker på mötet då jag vandrar hem på kvällen. Vinterpalatset lyser i grönt på andra sidan Neva. Folk solar på trappstegen ner till floden och ett gäng ungdomar har packat upp till picknick på gräsmattan framför Peter Paul-fästningen. Och jag förstår varför min medresenär på tåget från Moskva var så avundsjuk på St Petersburg. Det här är en stad som är vacker på samma storslagna sätt som Paris och London. En stad av skönhet och obegränsade möjligheter. Respress
Kommentarer
-
Genom att kommentera på hd.se så godkänner du våra regler.
Kommentarer via Disqus